22 | 11 | 2017
Популярная изоляция
Популярные статьи
Новое на сайте

Технология Платформа

технология платформаКонструкция лесов для кровли частного дома.

Прежде всего о том, почему мне понадобились леса именно для крыши, а не для стен. Например, фронтоны я обил и без этих вспомогательных устройств. 

 

Поскольку конструкцию крыши дома я задумал с большим выносом свесов кровли, чтобы они позволяли ходить по верхней внешней галерее даже в дождь, крыша у меня заканчивалась на расстоянии около 1,2 м от стен.

Если действовать по общепринятой технологии, то сначала следовало выставить, а затем при помощи коротких брусков прикрепить вертикальные стойки к стенам дома.

Так я поступить не мог, потому что предстояло сначала обить внешние стены Изоплатом, затем набить на него бруски и только после этого крепить к ним леса.

А поскольку стены второго этажа не были обиты, то леса мне пришлось бы собирать дважды.

А это — большая трата не только времени, но и сил, которых одному и так не хватало. Требовался иной вариант, тем более что леса нужны были не только для подшивки свесов, но и чтобы забираться на крышу для укладки настила.

Идея пришла неожиданно, когда я решил поднять доски, оставшиеся от стропил, на второй этаж, чтобы сделать временный деревянный пол.

Воспользовавшись методикой расчёта висячих балок, заимствованной из Интернета, я определил, что доски сечением 50x200 мм хватит для изготовления консолей, на которых можно устроить настил.

Меня вполне устраивал выпуск около 2,5 м, поскольку край крыши отстоит на 1,2 м от стены. При этом ещё оставалось место для установки стремянки, с которой я работал при укладке кровли.

Для подстраховки я подкрепил консольные леса дополнительными опорами и устроил простейшие перила, чтобы не упасть на землю. Сами опоры связал парой раскосов со стойками второго этажа.

Сразу могу посоветовать фиксировать доски, соединяющие дополнительные опоры и стойки дома, с наклоном от здания, чтобы во время дождя вода не стекала по ним внутрь коробки. При этом для всех соединений я использовал лишь по одному саморезу.

Настил лесов я сделал из «сороковки» —доски толщиной 40 мм. Сверху прикрыл их ранее использовавшимися листами ОСП-3 9мм.

Чтобы лаги лесов не опрокинулись с ребра, приставил их одной стороной к вертикальным стойкам каркаса дома, а с другой —прижал стальным уголком и через него саморезом прикрепил лаги к стойкам.

Может быть, меры безопасности были и излишними, но, стоя на лесах и глядя вниз, я чувствовал себя увереннее.

Поскольку шестиметровых досок у меня было немного, я чередовал их с короткими,но коротыши обязательно крепил уголком и подпирал стойками. Лаги располагал через две стойки каркаса дома.

И ещё несколько советов из опыта строительства предложенных лесов. Выносные лаги лучше располагать в местах окон и таким образом, чтобы в дальнейшем при обшивке стен между двумя лагами можно было прибить панель.

В моём случае это 1,2 м. Тогда, не разбирая лесов, можно снаружи обшивать стены в шахматном порядке.

Я это сразу не сообразил, и потом часть лаг пришлось передвигать. Но всё это было оправдано, поскольку в одиночку с висячих лесов листы Изоплата прибивать к стенам второго этажа было удобней.

Подобная конструкция лесов позволила не только подшить свесы кровли, но и монтировать на крыше мягкую черепицу, поставив на леса стремянку и устроив временный склад материалов.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ИЗ ПЛАСТИКА

Поскольку речь идёт о висячих лесах, то уместно рассказать и о водосточной системе, которую без них смонтировать было бы проблематично. Эту, с виду, мелочь часто оставляют на потом, считая, что главное —быстрее собрать коробку.

Иногда это действительно так!

Но лучше всё-таки сразу продумать, действительно ли всё можно доделать потом.

Первоначально, учитывая величину свеса, я не планировал делать водосток, но на этапе настила крыши передумал, и вовремя.

Одним из аргументов такого решения —и, пожалуй, самым главным —являлось удобство выполнения работ при наличии выносных лесов.

После их разборки и обшивки дома подняться на уровень второго этажа было бы сложно, так как свес у меня находится на высоте около 5,5 м, а край ската отступает от стены на расстояние свыше метра.

Вторым аргументом стала сама конструкция свесов, в которой отсутствовал подшив карниза, и соответственно не было лобовой доски, на которой обычно монтируют хомуты водостока. В таком случае их обычно крепят к настилу крыши.

Как правило, у каждой фирмы, производящей системы водоотвода, собственный ассортимент изделий со свойственным только им крепежом. Вот почему важно монтаж водостока продумать если не на этапе прорисовки проекта, то хотя бы на этапе изготовления кровли.

На рынке имеются металлические и пластиковые системы водослива. У каждой из них есть плюсы и минусы, они бывают дешёвыми и дорогими независимо от материала, из которого выполнены. Я выбрал комплект из пластика фирмы «Хантер».

Его особенность —способность восстанавливать свою форму после деформации. В моём случае —от снега, представляющего главную опасность для водостока.

Во избежание этого систему монтируют так, чтобы край крыши проходил над жёлобом водостока.

Тогда пласты снега при сходе с крыши весной при обильном таянии не задевают водосток. В противном случае возможно разрушение всей системы водослива.

Крыша у меня задумана с мягкой кровлей, поэтому хомуты я крепил к стропилам с помощью уголков под листами ОСП-3. Если хомуты расположить сверху, то в местах их крепления вода будет скапливаться и затекать под кровлю.

Металлические уголки имеют с одной стороны длинную прорезь под винты крепления хомутов, а с другой —отверстия под саморезы.

Естественно, через лист OSB-3, настеленный на крыше, я не мог видеть отверстия в уголке, вставленном под панель. Поэтому я сначала прикладывал уголок сверху листа и сверлил через него отверстие, а затем, подложив уголок под ОСП, прикручивал его саморезами к стропилам через полученное отверстие.

Пластиковые хомуты крепил на уголках с помощью болтов (через гровершайбу) и дополнительно притянул их саморезами с полукруглой головкой к стропилам. Лишь после этого приступил к монтажу жёлоба.

Чтобы вода стекала без задержек, необходимо задать уклон жёлоба (5-7 мм на 1 пог. м). При этом длина наклонного участка не должна превышать 5 м. Чтобы легче было выбрать угол уклона, использовал уровень длиной 2 м, к которому с одной стороны прикрепил изолентой малярный карандаш.

Затем положил уровень на крайние хомуты таким образом, чтобы на один из них он опирался карандашом, и выставил уровень горизонтально. После этого я подгонял под общий уклон промежуточные хомуты. Далее передвигал уровень к следующему хомуту и повторял операцию.

Для сокращения промежуточных элементов и удешевления системы слив воды я сделал посередине крыши (это —дело вкуса). Поскольку жёлоб из купленного комплекта имел длину 4 м, то промежуточное соединение получилось только с одной стороны.

При монтаже промежуточных элементов (хомутов или воронки) длину жёлоба нужно подгонять так, чтобы элемент оказался напротив стропила.

Можно крепить их и на уголках, но прикручивая снизу. Главное, чтобы саморез не прошёл насквозь.

Смонтировав желоба, отложил крепление водосточных труб до завершения обшивки внешних стен и разобрал леса, поскольку для этого будет достаточно обычной лестницы.

Вверх